Сванетия 2017

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 
Грузия, Сванетия 2017.

Идею о посещении горной части Грузии Алекс озвучил еще летом 2016г., правда он говорил о покупке коммерческого тура с проводником, за что был мной поднят на смех. В ответ на мой смех Борисыч сказал: «если ты тут на нами ржешь, то пошли с нами сам, покажешь что умеешь не только потешаться над другими, но и ходить». Тогда эта идея была мной принята благосклонно, но уверенности, что поучаствую в мероприятии, у меня не было, должно было совпасть много факторов, чтобы я смог присоединится к Саше и Марине в их очередной вылазке.

Билетами мои попутчики озаботились заранее, купили билеты на самолет по маршруту Усть-Каменогорск – Алматы – Тбилиси еще в феврале за сумму эквивалентную 300$ на человека. В последствии из за смены расписания маршрутов им была предложена альтернатива либо перенести на несколько часов вылет из Алматы в Тбилиси, либо лететь с дополнительной пересадкой в Астане по маршруту Усть-Каменогорск – Алматы – Астана – Тбилиси. Ребята выбрали второй вариант, упорно мотивирую выбор более ранним временем прибытия в Тбилиси. Истинную же причину такого выбора они озвучили уже чуть ли не в день вылета. Оказывается, меркантильность доставшаяся Алексу от еврейских предков каким то образом передалась Маринчику, и она вспомнила, что в самолете кормят бесплатно, значит дополнительная пересадка позволит им похряпать нахаляву, а в Алмате за еду пришлось бы платить!

Я же с поездкой определился значительно позже, билет покупал за 3 недели до вылета. В случае если бы мне также нужны были билеты в оба конца, они обошлись бы мне на 2 тысячи тенге дороже чем моим попутчикам, что вполне укладывается в разницу курса американских денег в феврале и августе, т.е. проезд бы мне обошелся в те же 300$. Однако мой путь домой был несколько сложнее, т.к. по окончании прогулки мне нужно было заехать в Краснодарский Край РФ. Так что билет я брал в 1 конец, за чуть менее 200$. Правда альтернативы в августе уже нормальной не было, мне пришлось ждать в Алматинском аэропорту 8 часов. В Тбилиси я оказался на 3.5 часа позже Алекса и Марины, при том, что вылетели из Усть-Каменогорска мы на 1 самолете на соседних сидениях.

Сидя дома, разглядывая нить маршрута, глядя на даты и время пребывания в ключевых точках маршрута, я был не сильно рад тому, что нам предстояло провести в Тбилиси почти сутки, т.к. никогда не рассматривал города как места где можно интересно провести время. Это мнение у меня сохранялась до тех пор, пока я не проехался на автобусе №37 от Аэропорта им Шота Руставели, до вокзала Авлабари (ближайшая к старому городу остановка автобуса) и не прошелся 100 метров до места, с которого становится виден старый Тбилиси.

Посмотрев на старый город я изменил свое мнение, и если маршрут разрабатывался бы сейчас, я бы настаивал на пребывании в Тбилиси как минимум двое суток. Мне понравилась архитектура, мне понравилась пища и цены на нее, мне понравились люди с удовольствием помогающие тебе.

Старый город так и называется, потому что он действительно существует много времени, старые каменные храмы, старые каменные 2-х этажные дома, старые вымощенные камнем дороги, уклон которых вызывает удивление, как они ездят после снегопадов?

Цены в лари очень непривычны после тенге, или даже рублей. Курс лари к тенге 1 к 138, очень не привычно когда покупая что либо ты слышишь: «с Вас 10 лари!». В ресторане в котором мы ужинали, хинкали, местные манты, стоили от 0,5 до 0,8 лари за штуку; кружка чая, обычный пакетик – 3.5 лари; 1 литр вина – от 6 лари. Интересно, сколько чая можно выпить в наших заведениях общепита за цену литра вина? На завтрак в том же ресторане официант отговорил нас брать 3 разных хачапури, сказал что 2-х нам точно хватит, в итоге он оказался прав не смотря на литр вина выпитый моими собутыльниками для аппетита! Другой официант отговорил нас заказывать что то кроме первого блюда в обед, мои спутники под дежурный литр вина получили по полному тазику замечательного харчо, я же обнаружил перед собой такой же тазик хаши. Для второго блюда в организме уже просто не было места.

В Грузии очень отзывчивые и стремящиеся помочь люди, каждый раз когда ты сталкиваешься с какими то сомнениями, возле тебя оказывается кто то из местных и предлагает помощь не дожидаясь пока ты эту помощь попросишь.

Погуляв по городу почти весь день мы отправились на вокзал Дидубе, нам предстояло добраться на ночном поезде до Зугдиди, билет на поезд стоит 25 лари с человека включая стоимость белья. Белье в грузинских поездах одноразовое, и оплачивать его нужно заранее. Наш попутчик по купе, сопровождавший группу молодых польских паночек в качестве гида, заранее об этом моменте не позаботился. В итоге подняв на уши пол поезда, он добился, чтоб им продали белье на какой-то более менее крупной станции часа через 2-3 после начала движения, раньше это белье взять было негде.

На конечной станции поезда, в Зугдиди, нас уже ждала вереница маршруток, мы влезли в самую первую. Однако 1 места не хватало и Алекс, видимо как самый молодой, уселся на какой то пенёк между сидений, и жутко радовался, что тем самым сэкономил целых 5 лари за 4 часа пути.

В районе 10 часов утра подъезжаем к селу Твибери, выгружаемся, навьючиваем на себя рюкзаки, начинается то, ради чего мы и приехали – пешая часть путешествия. Долго идем по нормальной, проселочной, автомобильной дороге. Проходим одну деревню, затем вторую, наконец, впереди появляется с. Мазери, от которого начинается подъем на перевал Гули. Идем по маркированной бело\красным тропе, любуемся пейзажем. К сожалению, низкая облачность не дает посмотреть на г. Ушба и ее ледник.

По дороге догоняем большую группу туристов: - Hello! - говорит им Саша. - Hi! - отвечают они ему. - Здрасти! – говорю им я. -Привет, привет! – слышу в ответ. Видимо коммерческая группа, со всего бывшего СССР собрались, уровень подготовки совершенно разный, экипировка тоже далека от однородности, а ведь в такой компании хотели передвигаться мои товарищи…

Обед нам, по мнению командора, сегодня не положен, но жрать то охота! Останавливаемся перекусить остатками купленной на завтрак в придорожной кафешке лепешкой с мясом, +колбаска, + хлеб и вперед, надо зайти на перевал. По дороге ем малину, чернику, складывается ощущение, что кроме меня ягоду тут не ест никто, иначе как прямо на тропе могут быть кусты с таким количеством ягод? Иногда к поеданию даров природы присоединяется Марина, Алекс, увидев у меня горсть ягоды, с огромным удивлением поинтересовался: «а где ты ее взял???». Как? Как можно не увидеть такого количества вкуснейшей малины висящей прямо на тропе?

Наконец добираемся до верха перевала, высота почти 3 тысячи над уровнем моря, где то внизу лежат облака.

Начинаем спуск, как это часто у нас бывает идем веря прибору, а не своим глазам, упираемся в конец тропы и в начало сыпухи, пометавшись из стороны в сторону, решаем прорваться через 100 метров сыпухи на нормальную поверхность, добрести до ближайшей речки и ставить лагерь. Встали, помылись в горной речке с относительно не холодной водой, приготовили и схарчили макарики с тушняком. Только только закрыв за собой палатку услышали начавшийся дождь, первые капли были просто огромны, таких крупных дождинок я еще не встречал, долбили по тенту они не слабее чем град. А потом, через какое то время, начался ливень. Сказать что лило как из ведра, значит не сказать ничего, скорее поливало из бранзбойта, дождь выгибал дуги палатки, они почти касались лица, и все это под аккомпанемент грома. Молния, через 2-3 секунды раскат грома, еще одна молния, снова гром, выглядывать из палатки бессмысленно, мы посреди тучи, как в густом тумане, ничего не видно, достаточно неприятные ощущения, страшно. В нашей местности сильная гроза редко длится больше 10 минут, там же она длилась в районе часа. Потом гроза успокоилась, молнии прекратились совсем, но дождь периодически возобновлялся. Пару раз во время затишья выходил на улицу, довольно странно было видеть звездное небо на верху, и огромную тучу в 30 метрах от палатки чуть ниже.

Подъем у нас по распорядку должен быть в 6_00, но телефон Алекса, видимо понимая отношение к этому факту большинства участников группы, звонить раньше 6-25 отказывался, странный глюк аппарата, но приятный для меня))). Как бы то ни было, но рано или поздно вставать приходится, встали и мы. Умывание, сборы, завтрак заняли стандартные 2 часа и в начале 9 мы опять в пути. Идем в мембране, в кроксах и неопреновых носках, сухо, комфортно, легкий рельеф, замечательно идется. Через час – полтора после нашего выхода, выглянуло солнышко, класс, вверху солнце, снизу сплошной слой облаков.

Ненадолго остановились, перекусили, высушили палатку, полюбовались окрестностями и пошли вниз. Сначала долго шли в облаке, потом по сырому лесу долго спускались в г. Местиа, в котором нам предстояло пообедать, посетить бюро информирования туристов и переночевать в предварительно забронированных гестхаусах.

В начале девятого утра, на 3-ий день пешего путешествия мы уже идем к выходу из города, сегодня нам предстоит добраться до перевала в районе с. Жабеши. На улице пасмурно, периодически накрапывает дождик. Дорога идет вдоль леса на половину состоящего из лесного ореха, фундука, у нас он 5тыщ за килограмм, а здесь достаточно к дереву подойти, был бы с нами Рома, он бы наверное весь лимит багажа орехами забил! Идем уже долго, начинаем помаленьку уставать, а как в сторону не посмотришь, Местия вот она, как будто мы на месте стоим. Это мы по серпантину идем, постоянно набирая высоту.

На перевале точка обзора, внизу, совсем рядом с. Зардлаши, а до нужного нам с.Жабеши еще идти и идти.

Ближе к обеду доходим до с.Жамуши, где нам сообщают что с переправой через реку есть проблемы, позавчерашним ливнем частично смыло мост через р. Мулхура, но пешком перейти можно. На подходе к мосту нас остановил аксакал, спросил куда мы идем и направил к тропе вниз, к мосту, основную дорогу смыло, а тропа сверху практически не заметна. Как оказалось мост остался на месте, отсутствовали подъездные пути, забрались на мост по досточке, спокойно перешли на другую сторону, расположились обедать, размышляя что и как хочет сделать экскаватор елозящий по руслу реки и перекидывая камни с места на место.

После обеда удалось поваляться на солнышке, кайф! Хорошенько отдохнув двинули дальше, по дороге восстановили изрядно уменьшившиеся запасы чачи, и начали присматривать альтернативную дорогу на перевал, ибо идти до ранее намеченного с.Жабеши смысла не было, его можно было бы рассматривать как промежуточный пункт только если бы мы шли без палатки, ночуя только в гестхаусах, в нашей ситуации это просто был бы не нужный крюк. В итоге немного поднявшись от с.Чвабиани нашли чудесную полянку, на которой и поставили лагерь, постирались, покушали и вволю налюбовались на наконец то открывшуюся взору двуглавую Ушбу!

Четвертый ходовой день должен был привести нас к леднику Адиши, но начался он традиционно, с подъема на очередной перевал.

Наверх мы поднялись часам к 10 утра. К этому же времени туда на делике привезли еще одну группу туристов, вот как надо перевалы брать, а мы то балбесы, по старинке, ногами шли! Как показала практика, в Сванетии легко купить хачапури, но сложно купить простой хлеб, промышленным образом его практически не выпекают, каждый печет хлеб только для себя. Облазив очередную деревеньку вдоль и поперек, Алекс с Маськой в каком-то гестхаусе сумели таки раздобыть лепешку, что было весьма кстати, ибо уже было пора обедать, а обедать как встретившиеся нам по дороге немцы, парой бутылок пива мы пока не привыкли!

Добравшись до брода через вытекающую из ледника Адиши реку Адишчала, убедившись, что сейчас, по высокой воде нам ее не преодолеть, поставили лагерь и пошли на ледник. Как, оказывается, легко ходить без рюкзака за спиной! Ледник, конечно, очень впечатляет, высокий, широкий и почти отвесный ледопад выглядит великолепно! Пожалуй, для меня это самое запоминающееся зрелище за весь поход! К сожалению, подошли к леднику мы уже к вечеру, поэтому не смогли дойти до водопада в начале ледового поля, т.к. возвращаться бы пришлось по леднику, по регулярно скатывающимся камням при свете фонариков, а это не оправданный риск. Так что, полюбовавшись водопадом издалека, отправились в лагерь.

Брод в это время преодолевала группа польских туристов, их, по одному, на лошади перевозил местный житель. Глядя как вода доставала лошади до середины туловища мы задумывались, а как мы на своих двоих будем себя чувствовать в этой речке завтра?

Однако утро вечера мудренее, а также утро вечера холоднее, соответственно ледник меньше тает и, соответственно воды в речке меньше. Так что брод мы преодолели без проблем,

позавтракали, и пошли в первый за этот день перевал. Денек предстоял веселый, нужно было пройти 2 перевала, с суммарным набором высоты под 2 000 метров + порядка 26 км дистанции.

Первый перевал прошли легко и быстро, так же без каких либо сложностей добрались до с. Ипраал, где купили хлеба, восстановили запас стратегической жидкости – чачи, выпили вкуснейшего лимонада и, заодно, полюбовались на ЛЭП вдоль которой нам предстояло идти следующие 10 км пути с набором чуть менее 1100м высоты до озера Латпари. Этот подъем, несмотря на не большой уклон и относительно ровную дорогу, для меня оказался самым не комфортным, т.к. я уже привык к тому, что чистая вода есть везде, и запасать больше литровой бутылки смысла нет. Этот литр мне в итоге пришлось растягивать до конца дня.

Добравшись до озера мы были неприятно удивлены тем, что оказывается это озеро и прилегающую к нему территорию выкупили в частную собственность и теперь, чтобы там переночевать, мы должны платить. Сумма была названа не самая страшная, потерю таких денег мы бы даже не заметили, но сам факт того, что за место под палатку нужно платить нам показался не приемлемым, в итоге нам пришлось идти еще 3 км до следующего озера. Дошли, искупались, покушали, познакомились с соседями, группой из трех москвичей, завалились спать!

Следующий день, предпоследний ходовой. Мы должны были дойти до самого высокогорного постоянно обитаемого села в Европе – Ушгули, узнать о вариантах трансфера до г. Местия и можно было искать место для ночлега. Но сначала мы, оставив рюкзаки под горой, поднялись на самую высокую из ближайших вершинок, на высоту 3100м.

Затем была, пожалуй самая видовая часть маршрута – сванетский хребет, с которого открывается весь главный кавказский хребет, а также, стоящий за ним Эльбрус, самая высокая точка Кавказа, России и Европы.

Закончился этот день для нас в 5 километрах за Ушгули, на чудесной полянке с чудесной речкой, рядом с которой вечером, местные джигиты поили пивом и чачей проходивших мимо туристов.

Заключительный день пешей части поездки был не самым насыщенным, сходили на ледник Шхара, посмотрели на исток реки Енгури.

Потом долго воевали выбирая место ночевки, Алекс, Марина и 1 часть меня хотели последнюю ночь провести в живописном месте в палатке, а 2 часть меня, которая порассудительней, ссылаясь на прогноз погоды настаивала на ночевке в гестхаусе, чтобы не тащить потом домой мокрую палатку, т.к. прогноз обещал дождь. Как ни странно победило в этом споре количество! Алекс нашел чудесное местечко над дорогой, с ровной площадкой, мягкой травой и, даже собственным водопадом!

Потом был чудесный теплый вечер, неторопливая беседа обо всем, употребление остатков чачи, детальный разбор похода, с выделением всех положительных и негативных моментов. А посреди ночи начался дождь! Сборы прошли под моросящим дождем! Дорога до Ушгули прошла под дождем! Частично промокла даже мембрана! А потом, заплатив по 30 лари с человека, мы поехали в Местия.

Заканчивали мы поход в ресторане грузинской кухни на центральной площади города под зажигательные грузинские танцы и 2 литра вина. Затем нам предстояло разъехаться в разные стороны, Алекс и, к тому моменту уже не Маська, а Масико направлялись в Батуми кушать фрукты, пить вино и валяться на пляже, а я ехал в Тбилиси, чтобы от туда ехать в краснодарский край, к родителям, но это уже совсем другая история!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика